Stella Polaris' RIB safari is ranked among the best excursions along the Norwegian coast. I now understand why - and it has nothing to do with the thrill of speed.
Die RIB-Safari der Stella Polaris gehört zu den besten Ausflügen an der norwegischen Küste. Ich verstehe jetzt, warum – und es hat nichts mit dem Nervenkitzel der Geschwindigkeit zu tun.
Das RIB-Abenteuer
Guten Morgen, Norwegen
Das Geräusch der Stille ist alles, was ich auf Deck sechs hören kann. Nur wenn ich genau hinhöre, kann ich ein leises elektrisches Summen wahrnehmen, das ich nie bemerkt hätte, wäre ich eine Stunde später aufgestanden, als alle Frühaufsteher zum Frühstück gehen. Es ist 5:50 Uhr.
Es ist die Kaffeemaschine, die dieses Summen macht. Ich drücke den Startknopf, und in nur wenigen Sekunden fließt köstlicher, frisch gemahlener Kaffee in meine weiße Havila-Tasse. Ich stecke meinen Zeigefinger in den Henkel und hebe die Tasse vorsichtig an, während ich den Morgen Duft einatme, bevor ich meinen Weg zu einem der großen bodentiefen Fenster der Havila finde.
Allerdings vergesse ich den Kaffee, als das Schiff in Richtung des Hafens von Nesna dreht. Diese kleine Gemeinde in der Provinz Nordland liegt an der Küste von Helgeland. Ich verspüre den Drang, nach draußen zu gehen und mir die Sache genauer anzusehen.
Weit unter mir entdecke ich ein einzelnes Passagierauto, das auf dem Dock geparkt ist, die Scheinwerfer noch eingeschaltet. In dieser frühen Stunde kommt es mir in den Sinn, dass der Fahrer nur hier ist, um unsere Ankunft zu beobachten. Der sentimentale Wert dieser Schiffe ist enorm.
Dann erscheint ein kleiner Lastwagen. Der Fahrer manövriert sein Fahrzeug mit chirurgischer Präzision die Rampe des Schiffs hinauf und in die offene Luke. Nach wenigen Minuten kommt er mit einer Ladung brandneuer Fenster, die sorgfältig zusammengeklebt sind, wieder heraus. Der Lastwagen und die Fenster verschwinden bald im Terminal, nur um mit weiteren Waren zurückzukehren, die an Bord gebracht werden.
Seit fast 130 Jahren befahren norwegische Schiffe und Reedereien diese Route und verbinden das ganze Land, indem sie Post, Waren und Menschen transportieren. Mit seinen neuen und umweltfreundlicheren Schiffen setzt Havila Voyages diese wichtige und historische Mission als autorisierte Reederei der norwegischen Regierung fort.
Während ich die letzten Schlücke meines Kaffees genieße, gehe ich die Treppen zu den beiden Fitnessstudios auf dem siebten Deck hinauf. Doch erneut werde ich von der atemberaubenden Aussicht auf den Sonnenaufgang, die Natur und das Meer nach draußen gezogen.
Die RIB-Safari
Sieben Stunden später ziehe ich einen Schwimmanzug in einem Zelt am Dock im Hafen von Bodø an. Ein RIB-Fahrer zieht mir die Rettungsweste eng und ich greife mir eine Brille aus einer Kiste vor dem Zelt. Ich trage meinen eigenen Hut, um meine Ohren vor dem Wind zu schützen.
Sechs aufblasbare Boote, die am kleinen Steg festgemacht sind, füllen sich bald mit jeweils einem Dutzend Personen. Ich sitze hinten mit einer Familie aus acht Personen aus Italien und Deutschland sowie drei Personen aus dem Vereinigten Königreich. Unser Fahrer stellt sich als Henry Johnsen vor und wird uns auf einer zweistündigen RIB-Safari zu Salstraumen (Der Salzstrom) und den Seeadlern mitnehmen.
Henry sagt, dass dieser Ausflug, der von Stella Polaris AS organisiert wird, als einer der besten entlang der gesamten norwegischen Küste eingestuft wurde. Der Grund dafür hat wenig mit „Geschwindigkeit und Aufregung“ zu tun: Seit Jahren hat Henry zusammen mit dem Team von Stella Polaris ernsthaft daran gearbeitet, Inhalte und Führungsskripte für diese Touren zu entwickeln.
„Willkommen in der Arktis,“ sagt Henry mit einem breiten Lächeln. „Wisst ihr, wie weit nördlich wir uns jetzt befinden?“
Die meisten von uns haben bemerkt, dass wir nördlich des Polarkreises sind, können aber keine genaue Antwort geben.
„Bodø liegt bei 67 Grad nördlicher Breite und ist die erste Stadt in der Arktis. Wäre es nicht für den Golfstrom (eine warme Meeresströmung, die im Golf von Mexiko ihren Ursprung hat), wäre alles, was wir hier sehen, mit Eis bedeckt, und es wäre unmöglich, hier zu leben“, erklärt Henry, während er das RIB aus dem natürlichen Hafen entlang der „Küstenstraße“ – oder „Nationalstraße Nr. 1“, wie die Segelroute entlang der norwegischen Küste oft genannt wird – und vorbei am 222 Jahre alten Küstenfort auf Nyholmen am Hafeneingang von Bodø steuert.
Die Küstenfestung Nyholmen.
Von hier aus haben wir einen guten Blick auf die Stadt.
Foto: Daniel Vorndran CC-BY-SA (2015)
Henry fährt fort: „Hier können wir nicht nur leben, sondern auch viel Nahrung anbauen – große Produktionen durchführen und die Ernte während der Saison viele Male einfahren.“
Das liegt alles an der Mitternachtssonne, erklärt er, wenn die Sonne in der Nacht nicht einmal unter den Horizont sinkt – nicht einmal – für sechs Wochen. In Bodø und im restlichen nördlichen Teil Norwegens dauert die Mitternachtssonne jedoch tatsächlich drei ganze Monate im Sommer.
„Es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass die süßesten Erdbeeren der Welt hier im Salten wachsen“ (dem Bezirk, in dem Bodø liegt), sagt Henry.
Die einfache Erklärung ist, dass, wenn die Sonne nie untergeht, die Photosynthese nahezu rund um die Uhr arbeiten kann. Wenn Pflanzen Licht, Wasser und Temperaturen von mindestens 4 Grad Celsius haben, wachsen sie – und je mehr Sonnenlicht, desto süßer werden sie.
Die Sonne scheint absolut herrlich, ebenso wie der Wind, der mir ins Gesicht bläst, während die Geschwindigkeit des Bootes steigt – bis zu 32 Knoten (37 mph). Es ist fast verlockend, die Augen zu schließen und einfach das Gefühl zu genießen, aber es gibt so viel zu sehen! Die Berge, die Inseln, die Fischer.
Zwei Männer, die etwa 50 Jahre alt zu sein scheinen, sitzen vor mir und unterhalten sich lebhaft auf Italienisch. Sie jubeln begeistert, jedes Mal, wenn wir über eine Welle fahren und der Bootsfahrer beschleunigt – besonders bei den Kurven. An anderen Stellen sitzen wir in ruhigem Wasser und hören dem Guide zu, der unsere Umgebung beschreibt.
„Ich wurde dort drüben geboren“, sagt Henry plötzlich und zeigt in die Richtung einer Insel mit einem hohen Berg. „Eigentlich wurde ich nicht auf der Insel geboren, sondern auf einem Fischerei-Boot auf dem Weg ins Krankenhaus.“
Die Touristen lachen. Es war jedoch nicht ungewöhnlich, dass Kinder zur See geboren wurden, als Henry aufwuchs.
Später weist er auf Fugleøya (Die Vogelinsel), eine der wenigen Brutstätten für Papageientaucher. Die niedlichen kleinen Vögel kommen Anfang April und verlassen die Insel Ende August.
Bis Januar 2022 war die NATO-Heimbasis der norwegischen Luftwaffe, die Quick Reaction Alert (QRA), in Bodø stationiert.
„Während des Kalten Krieges, bevor die Sowjetunion 1991 zerfiel, gab es viele Vorfälle in Bodø, bei denen unsere Luftwaffe sowjetische Flugzeuge aus dem norwegischen Luftraum „zeigen“ musste“, sagt Henry.
Er spricht leidenschaftlich über die sogenannte U-2-Affäre im Jahr 1960, als ein amerikanisches U-2-Spionageflugzeug, das von Bodø aus operierte, über Sverdlovsk abgeschossen wurde. Der Pilot – ein Amerikaner namens Frances Gary Powers – überlebte den Angriff. Er wurde gefangen genommen und im sowjetischen Fernsehen präsentiert. Schließlich wurde Powers gegen einen sowjetischen Spion ausgetauscht und kehrte in die USA zurück.
Im Jahr 2015 wurde die Geschichte von Hollywood aufgegriffen. Der Film heißt „Bridge of Spies“ und Tom Hanks spielt die Hauptrolle.
Henry steuert das RIB auf einen Felsen zu, der auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Klippe aussieht.
Aus der Nähe sehen wir jedoch etwas ganz anderes: Ein Kunstwerk, das von den Kräften der Natur gemalt wurde. Die Felsen, die über der Meeresoberfläche vor uns auftauchen, zeigen ein Muster, das an die Nordlichter am Nachthimmel erinnert. Die Felsen sind so faszinierend, dass Geologen aus der ganzen Welt kommen, um sie zu studieren.
Was wir sehen, ist einfach ein kleiner Blick in die Geschichte der Geologie Norwegens.
„Vor etwa 430 Millionen Jahren kollidierte der nordamerikanische Kontinent mit unserem. Das führte dazu, dass der Meeresboden sich faltete und zusammengedrückt wurde, wodurch eine Art weicher Sandstein entstand“, erklärt Henry.
Millionen Jahre später brachen die tektonischen Platten auseinander und trennten sich in verschiedene Kontinente.
Normalerweise können wir diese Formationen nicht sehen, da die Eiszeiten die Berge glatt geschliffen haben. Doch die Winterstürme und Wellen haben über mehrere tausend Jahre die äußere, glatte Schicht vom unteren Teil der Klippe weggespült, wodurch dieser Ort zu einem zeitlosen Wunder der Geschichte wurde.
Mit dem Anstieg der globalen Temperaturen vor etwa 18.000 Jahren begann das Eis, das den Kontinent bedeckte, zu schmelzen. 8.000 Jahre später war die Eiszeit vorbei. Die dramatischen Veränderungen führten dazu, dass Gletscher tiefere Täler auf ihrem Weg schnitzten, während sie allmählich schmolzen. Später, als der Meeresspiegel anstieg, füllten sich die Täler mit Wasser.
„Wassergefüllte Täler nennen wir Fjorde, und in Norwegen haben wir viele davon. Der Sognefjord in der Vestland-Region ist der größte offene Fjord. Es ist auch der längste Fjord der Welt, in dem man navigieren kann“, sagt Henry.
„Wisst ihr, wo die ersten Menschen in Norwegen herkamen?“ fragt Henry.
Als niemand antwortet, sagt er, dass sie „vom Grund des Meeres“ kamen, vor 11.700 Jahren.
„Wir kommen aus ‚Doggerland‘, oder genauer gesagt, vom Grund der Nordsee.“ Er macht keinen Scherz. Der Meeresspiegel vor 10.000 Jahren war viel niedriger als heute.
Wir fahren jetzt durch einen Maelstrom (ein mächtiger Strudel), aber nichts im Vergleich zu dem, was wir bald erleben werden. Alle lächeln begeistert.
„Das ist verrückt! Absolut verrückt!“ ruft ein Mann auf Englisch und lacht laut.
„Da ist ein Loch im Wasser!“
Auf den kleinen Inseln um uns herum fischen Menschen, ohne auf die RIBs zu achten, die vorbeirasen.
Endlich erreichen wir Saltstraumen – die stärkste Gezeitenströmung der Welt.
Hier können die Strudel bis zu zehn Meter breit und fünf Meter tief werden. Das geschieht, wenn 400 Millionen Kubikmeter Meerwasser durch eine 150 Meter breite und 3 Kilometer lange Engstelle mit über 20 Knoten strömen und dabei über einen Unterwasserberg stürzen – alle sechs Stunden!
„Die meisten Wasserströme treffen auf den Gipfel des Berges. Wenn das Wasser aufsteigt, kracht es in das Wasser, das geradeaus fließt, und dann entsteht ein Wirbel,“ erklärt Henry.
Gleichzeitig wirbelt die Strömung Algen und andere Leckereien für Meeresbewohner, Fische und Vögel auf. In diesem Sinne ist es nicht überraschend, dass die Gegend viele Angeltouristen anzieht. Aber wusstet ihr, dass der Ort auch großartig für Taucher ist? National Geographic hat den Saltstraumen als eines der besten Ziele für das Kaltwassertauchen ausgewählt.
Seeadler. Wir haben bereits mehrere Exemplare dieses majestätischen Tieres gesehen, aber jetzt verlangsamt Henry das Boot in einem Gebiet, von dem er weiß, dass dort ein Adlernest ist.
Wir haben Glück: Sowohl das Mutter- als auch das Vateradler sind zu Hause, und ein junger Adler sitzt im Nest. Wir dürfen ihn aus nächster Nähe beobachten.
„Der Seeadler ist der größte Greifvogel Nordeuropas, mit einer Flügelspannweite von über 2,5 Metern, und er kann bis zu 50 Jahre alt werden. Er frisst fast alles“, sagt Henry.
Der junge Adler breitet seine Flügel aus, schlägt mit ihnen, als wäre es ein Kommando, und zeigt uns eine echte Vorführung. Doch obwohl er ziemlich groß ist, hebt er nicht ab. Er ist erst drei Monate alt und hat noch nicht gelernt zu fliegen. Was wir sehen, ist nur Training.
Unsere Zeit mit Henry ist wie im Flug vergangen, und ich fühle mich jetzt viel klüger als vor zwei Stunden.
Am Dock fragt mich die italienisch-deutsche Familie in meinem Boot, ob ich mich ihnen für ein Gruppenfoto anschließen möchte. Ich freue mich über die Anfrage, denn so habe ich ein digitales Andenken, das ich mit nach Hause nehmen kann. Später erfahre ich, dass die Gruppe eigentlich aus nicht 8, sondern 11 Familienmitgliedern besteht, die sich über drei Generationen erstrecken.
Eine generationsübergreifende Reise. Das klingt spannend...
