Die verborgenen Schätze des Hjørundfjords entdecken

Die Havila Pollux kam mitten im Hjørundfjord zum Stehen. Es gab jedoch keinen Grund zur Sorge, denn bald holte uns ein Tenderboot ab und brachte uns zum einladenden Kai von Urke. Dieses kleine Dorf, das nur 40 Einwohner hat, war wie ein Schritt in eine ruhige Postkarte aus der Vergangenheit.

Bei unserer Ankunft wurden wir herzlich von Siri Dahl vom Sunnmørsalpane Guide Service empfangen und zu einem Bus geleitet, der uns durch die Wunder der Region transportieren würde. Unsere Reise führte uns durch Norangsdalen, ein so enger Tal, dass es kaum Platz für unseren Bus bot, und weiter nach Øye, während wir an malerischen Bauernhäusern vorbeifuhren.

Bis in die 1950er Jahre waren die Dörfer Urke und Øye isoliert, da es keine Straßen gab. Das Meer war damals das Hauptverkehrsmittel.

Wir erfuhren, dass das Hafenhaus das soziale Zentrum des Dorfes war. Es war voller Geschichten und der neuesten Klatsch aus Ålesund, der nächstgelegenen Stadt.

Bei unserer Ankunft in Øye wurde schnell klar, warum dieses Dorf seit über einem Jahrhundert Besucher verzaubert. Einst ein beliebter Rückzugsort für Bergsteiger und Reisende, beherbergte Øye zahlreiche prominente Gäste, darunter königliche Persönlichkeiten, Coco Chanel, Edvard Grieg und Königin Wilhelmina der Niederlande. Ihre Abenteuer durch Norangsdalen mit Pferd und Wagen spiegelten unsere eigenen wider, wenn auch mit den modernen Annehmlichkeiten unserer Zeit.

Laut unserer Führerin Siri haben sogar norwegische Könige besucht. Sie zeigt auf eine baufällige Brücke: „Frisch von ihrer Krönung in Trondheim besuchten König Haakon und Königin Maud 1906. Die neugierigen Dorfbewohner versammelten sich hier auf dieser Brücke.“

Ein Regenschirm, vielleicht zu kühn in den Weg der königlichen Prozession gestreckt, erschreckte das Pferd, das Königin Mauds Wagen zog. Plötzlich raste das Tier in Richtung des Flusses. Die Luft muss vor Spannung geschwängert gewesen sein, bis König Haakon heldenhaft eingriff, das Pferd beruhigte und eine Katastrophe verhinderte.

Am Ende des 19. Jahrhunderts hatte Øye vier elegante Hotels, aber heute bleibt nur das Hotel Union Øye, das 1891 erbaut wurde, als Zeugnis dieser goldenen Ära. Seine Blütezeit dauerte bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.

„Nach dem Krieg verlagerte sich der Fokus, und Geiranger, unser Nachbargebiet, zog die Massen an“, sagte Siri. „Glücklicherweise erlebt der Tourismus im Hjørundfjord ein bescheidenes Comeback, das perfekt durch die Gruppen von Havila Voyages ergänzt wird“, fügte sie hinzu und schätzte den kleineren, nachhaltigeren Tourismus von heute.

Die Wiederbelebung des Hotel Union Øye in den 1980er Jahren, durch Renovierungen und Erweiterungen, hat seinen historischen Charme bewahrt.

Siri erzählte uns: „Ein Aufenthalt im Hotel ist wie eine Zeitreise. Jedes Zimmer ist eine Hommage an einen wichtigen Besucher aus der Vergangenheit. Zum Beispiel bietet die 'Kaiser Wilhelm Suite' den einzigartigen Charme, in einer Badewanne zu baden, die einst dem Kaiser gehörte, und taucht die Gäste in das reiche Erbe des Hotels ein.“

Während Bergsteiger ins Dorf strömten, um Abenteuer zu suchen, hatte die Bevölkerung des Tals eine andere Beziehung zu den umliegenden Gipfeln. Für sie waren die Berge kein Spielplatz, sondern ein wesentlicher Teil ihres täglichen Lebens. „Kühe weideten dort im Sommer, betreut und gemolken von jungen Mädchen, einige erst zehn Jahre alt, die von einem Verwandten begleitet wurden“, sagte Siri. Weiter oben im Tal, im Herzen des rauen Geländes, bauten die Menschen Sommerhütten.

Während wir unsere Reise fortsetzten, überquerten wir einen kleinen Fluss und kamen bald an einen Ort mit faszinierender Geschichte. Gleich hinter dem Fluss befand sich einst ein Gehöft mit Hirtenhütten. Die Molkereimädchen kamen im Juni und, als der Schnee im Juli schmolz, zogen sie weiter hinauf in die Berge. „Ihre Tage waren mit Melken gefüllt. Je nach Entfernung von ihren Häusern produzierten sie möglicherweise Milchprodukte wie Käse oder transportierten frische Milch zurück zu ihren Höfen“, fügte sie hinzu. „Aber im Mai 1908 geschah etwas Außergewöhnliches: Der Fluss verschwand über Nacht“, sagte Siri. Ein Erdrutsch hatte den Flusslauf blockiert, das gesamte Gehöft überflutet und ein einst lebhaftes Feld in einen versunkenen See verwandelt.

Wir hielten an diesem See, bekannt als Lyngstøylvatnet. An ruhigen Tagen sind die gespenstischen Überreste alter Höhlen unter der Oberfläche sichtbar. Mit einer Tiefe von etwa zehn Metern ist der See zu einem Magneten für Taucher geworden, die von der Aussicht fasziniert sind, seine versunkenen Schätze zu erkunden.

Hier erkundeten wir die Überreste eines alten Wagenwegs, der uns 300-400 Meter zu einem ruhigen Ort neben einem kleinen Bergsee führte, nahe vier malerischen Bauernhäusern.

Eng beieinander standen die Bauernhäuser mit grasbedeckten Dächern als Zeugnis ihres beständigen Erbes, das von ihren Besitzern gepflegt und geschätzt wird. Diese dienen jetzt als ruhige Rückzugsorte für moderne Tagesausflügler, deren Vorhänge durch die Fenster sichtbar sind.

"Haben Sie sich jemals gefragt, warum diese Häuser, obwohl sie verschiedenen Familien gehören, so nah beieinander stehen?" fragte Siri.

Während man spekulieren könnte, dass es der Wärme wegen war, bot Siri eine spannendere Geschichte an. "Der wahre Grund ist viel dramatischer. Die Wintermonate im Tal sind berüchtigt für Lawinen. Die Isolation der Häuser hätte sie der Zerstörung ausgesetzt. Daher wurde der sicherste Ort gewählt, wo die Hütten nebeneinander stehen und sich gegenseitig schützen konnten.

Die Sommerweiden in Urasetra waren bis in die 1950er Jahre in Betrieb. Siri erzählte von Gesprächen mit Frauen, die sich an ihre Zeit dort erinnerten: "Es war harte Arbeit, aber es gab auch ein Gefühl von Freiheit. Es war wunderbar, nur wir Mädchen zu sein." An Samstagabenden kamen jedoch die Jungen normalerweise mit ihren Fahrrädern und brachten ihre Geigen und Akkordeons mit, um für Tänze Musik zu spielen.